Модель довольно проста в изготовлении. В качестве силовой передачи использована ременная передача с двумя шкивками, изготовление которых представляет собой известную трудность, так как связано с использованием настольного токарного станка. В крайнем случае, при отсутствии станка, можно изготовить эти ролики при помощи дрели или даже вручную.
Модель на испытаниях показала хорошие результаты, пройдя 25 м по прямой.
Модель рекомендуется для изготовления школьникам VI—VII класса в кружке автомоделистов во второй половине первого года обучения.
На рисунке 1 показан общий вид модели с приподнятым кузовом. На этом рисунке хорошо видна ременная передача, пружинный двигатель и все остальные узлы и детали модели, а также внешний вид кузова, имеющий большое сходство с новым легковым автомобилем «Москвич».
Кузов модели выклеен из газетной бумаги в шесть слоев и одного слоя старых капроновых чулок. Технологию выклейки бумажного кузова смотрите в этой статье. Капроновый слой укладывают после третьего или четвертого слоя бумаги.
На рисунке 2 даны размеры болванки для выклейки кузова. Болванку изготавливают из пластилина.
Для экономии пластилина во внутреннюю часть болванки укладывают сосновый деревянный брус, который со всех сторон обкладывают пластилином. При помощи ножа и гладких палочек, смачиваемых в воде, болванке из пластилина придают гладкую и чистую поверхность. Чтобы болванка была строго симметричной и правильной формы, рекомендуется пользоваться шаблонами, вырезанными из картона. Прикладывая шаблоны попеременно с обеих сторон болванки, легко можно добиться полной ее симметричности.
Вырезку окон, радиаторного окна, отверстий для фар и стоп-сигналов, а также отверстий у колес производят при помощи лобзика. Для этого на кузове карандашом вычерчивают контурные линии, по которым производят выпиливание. Чтобы линии выреза были ровными, выпиливать нужно осторожно и тщательно. В местах закруглений нужную форму получают при помощи круглого или полукруглого напильника.
Наружную поверхность кузова обрабатывают сперва напильником, затем мелкой шкуркой, после чего грунтуют нитрогрунтовкой. После просушки опять обрабатывают мелкой шкуркой и затем покрывают нитрошпаклевкой. Затем кузов красят нитроэмалью или нитрокраской. Когда краска хорошо высохнет, кузов полируют полировочной водой и суконкой.
При такой технологии кузов получается гладким, блестящим и очень красивым. Можно, конечно, упростить процесс покраски кузова, но это скажется на качестве.
В выкрашенный кузов вклеивают окна, фары, подфарники и стоп-сигналы, передний и задний буфера и облицовку радиаторного окна, а также вставляют дверные ручки и козырек капота.
Окна кузова
Окна кузова вырезают из тонкого целлулоида или смытой рентгеновской или фотографической пленки по формам, показанным на рисунке 3, с припуском по 2 мм на каждую сторону. Вклейку окон осуществляют при помощи клея АК-20. Чтобы обеспечить надежное приклеивание целлулоида к бумажным стенкам кузова, необходимо хорошо прижать целлулоид пальцами или каким-нибудь тяжелым предметом и держать его прижатым в течение 5—10 минут.
Фары, подфарники и стоп-сигналы
Фары, подфарники и стоп-сигналы (рис. 4) вырезают из оргстекла (плексигласа) и хорошо отполировывают. Вклеивают их в кузов тоже клеем АК-20. На фарах, подфарниках и стоп-сигналах делают алюминиевой краской окантовку, что имитирует ободья.
Передний и задний буферы
Передний и задний буферы (рис. 5), а также облицовку радиаторного отверстия вырезают из мягкого дерева (липы), красят алюминиевой краской и приклеивают к кузову клеем АК-20.
Дверные ручки и козырек капота
Дверные ручки и козырек капота (рис. 6) выпиливают из алюминия, отполировывают до блеска и вклеивают в углубления кузова при помощи клея БФ-2.
Поверхность стоп-сигналов делят на три части и каждую часть раскрашивают разной краской: одну ярко-красной, другую желтой и третью светло-красной.
Тщательно выполненная отделка кузова делает его более похожим на настоящий автомобиль. Руководитель должен постепенно повышать требования к качеству отделки.
Рама модели
Раму модели (рис. 7) выпиливают из фанеры толщиной 3 мм. Трапециевидный вырез размерами 20X10X40 мм необходим для осуществления силовой передачи от двигателя к шкивку, насаженному на ведущую ось. Два выреза шириной 13 мм сделаны для установки подшипников задней оси. Все остальные вырезы служат для облегчения рамы, В раме модели сверлят 10 отверстий, в том числе 9 отверстий диаметром 2,6 мм и одно (для крепления передней направляющей оси) диаметром 3 мм. Если смотреть слева направо, то назначение отверстий следующее: первое — для крепления передней защелки крепления кузова, второе — для крепления передней оси, следующие три, расположенные треугольником, — для крепления пружинного двигателя, затем четыре попарно — для крепления стоек подшипников задней оси и одно заднее — для крепления направляющей планки. Раму вырезают при помощи лобзика и ножа.
Пружинный двигатель
Пружинный двигатель состоит из механизмов старого отечественного будильника. Из механизма будильника выбрасывают ту часть механизма, которая предназначена для подачи сигнала времени, а также маятник. Одна из двух одинаковых планок, на которых смонтирован часовой механизм будильника, показана на рисунке 8. Та ее часть, которая срезается, заштрихована. В оставшейся части планки (рис. 9) имеется шесть отверстий: три крайних, расположенных по кон-туру треугольника, в которые вставляют опорные стойки, и три средних, являющихся подшипниками осей шестерен. Назначение оставшихся отверстий хорошо видно на рисунке 16, на котором изображено шасси автомодели (вид сверху).
В той части часового механизма, которая используется в качестве двигателя для автомодели, остаются две срезанные планки, три опорных стойки с гайками, основная пружина будильника и две пары шестерен, составляющих понижающий редуктор.
С оси, на которой насажена малая шестерня второй пары шестерен, снимают большую шестерню и вместо нее насаживают шкивок ременной передачи, назначение которого передача крутящего момента пружинного двигателя на ведущую ось модели без изменения передаточного числа. Это значит, что размеры обоих шкивков ременной передачи совершенно одинаковы.
Для установки пружинного двигателя на раме модели используется выступающая часть опорных стоек механизма. Часовой механизм устанавливают так, чтобы ключ для заводки механизма находился наверху. Можно удлинить ось механизма и вывести заводной ключ на крышу модели. В модели, изготовленной в Центральной лаборатории автомобильного моделизма, для заводки пружинного двигателя снимают кузов и по окончании заводки его устанавливают снова на шасси. Крепление кузова на шасси осуществляется при помощи крючка (рис. 1, деталь 16), который своим носком входит в углубление передней части кузова.
Ременная передача
Ременная передача состоит из двух шкивков (рис. 10), изготовленных из легкого металла (дюралюминия) и прочной нитки. Если невозможно изготовить металлические шкивки, можно применить деревянные. Посадка шкивков на оси должна быть надежной. Деревянные шкивки следует сажать на оси на клею БФ-2. Передача усилия осуществляется под углом, как это показано на рисунке 1.
Задняя и передняя оси
Заднюю и переднюю оси (рис. 11 и 12) изготавливают из стальных прутков диаметром 4 мм. Толщина мест вращения передних колес в передней оси должна быть уменьшена до 3 мм для того, чтобы образовались буртики, удерживающие передние колеса в определенном положении. В центре передней оси просверливают отверстие диаметром 2,6 мм, в которое впрессовывают винт для крепления оси на раме.
Пропустив этот винт в отверстие рамы модели, гайкой, навернутой на винт с нижней стороны рамы, закрепляют переднюю ось. Такое крепление передней оси позволяет устанавливать ее под нужным углом, что дает возможность запускать модель по кругу.
Для уменьшения трения задняя ось вращается в двух шариковых подшипниках с диаметром внутренней обоймы 4 мм, а передние колеса — на двух подшипниках скольжения (из латуни или бронзы), которые впрессовывают в деревянные колеса.
Установку задней оси с подшипниками на раме осуществляют при помощи деревянных кронштейнов подшипников задней оси (рис. 13), нижних планок (рис. 14) и болтов с гайками. Для этого в раме модели имеются прямоугольные вырезы и просверлено для каждого подшипника по два отверстия диаметром 2,6 мм. Установка задней и передней осей на раме-видна на рисунке 1.
Колеса модели
Колеса модели (рис. 15) вырезают из фанеры. Для обеспечения лучшего зацепления с грунтом на колеса натягивают резиновые кольца, вырезанные из велосипедной камеры. Ширина кольца резины — 20 мм. Поскольку диаметр велосипедной камеры меньше диаметра колеса, резиновое кольцо, натянутое на колесо, плотно облегает его поверхность и создается впечатление, что колесо снабжено резиновым ободом.
Как в задних, так и в передних колесах в центре сверлят отверстия диаметром 3,9 мм. Задние колеса насаживают на ось с натягом на клею БФ-2. Кроме того, на задних колесах с наружной стороны надевают шайбочки из жести, которые прибивают тремя мелкими гвоздями к колесу и припаивают к оси. Подобная посадка задних колес является надежной.
В передние колеса впрессовывают латунные, медные или бронзовые втулочки, являющиеся подшипниками передних колес. На концы оси надевают небольшие шайбочки, вырезанные из жести, которые припаивают к концам оси. Таким образом, передние колеса с одной стороны ограничены буртиком, а с другой стороны — жестяной шайбочкой.
Сборка модели
Сборка модели производится в следующей последовательности. Пружинный двигатель с насаженным на его оси шкивом ременной передачи устанавливают на раме. Для этого отвертывают три гайки со стороны, противоположной ключу для заводки. Выступающие части опорных стоек пропускают через отверстия в раме и гайками крепят пружинный двигатель к раме.
Переднюю ось с установленными на ней колесами опускают на раму так, чтобы болт оси проходил через отверстие в раме. Под болт с верхней стороны подкладывают шайбочку, а с нижней стороны — направляющую пластинку для обеспечения прямолинейного движения модели по направляющей нитке. Небольшой гайкой с барашками прижимают ось к раме в нужном положении.
Заднюю ось с напрессованными на нее шариковыми подшипниками и колесами устанавливают на раме так, чтобы подшипники разместились в прямоугольных вырезах рамы, сделанных специально для этого.
Сверху на подшипники накладывают кронштейны подшипников (рис. 13), а снизу подкладывают нижние планки (рис. 14), которые стягивают двумя болтами с гайками так, что подшипники задней оси и рама модели зажаты между кронштейном и нижней планкой. Этим способом обеспечивается также надежная установка задней оси на раме модели.
Установка на раме задней направляющей пластинки и крючка — передней защелки крепления кузова — хорошо видна на рисунках 16 и 17, на которых изображено шасси автомодели. Направляющая пластинка представляет собой полосу жести, изогнутую под прямым углом, с двумя отверстиями; одно отверстие служит для крепления пластинки к раме, через другое пропускают натянутую вдоль беговой дорожки направляющую нитку. Форма крючка видна на рисунках 16 и 17. Его крепят на раме болтом с гайкой, заклепкой или гвоздем.
Нитку для ременной передачи следует брать толщиной 0,5 мм. Ее необходимо хорошо натянуть и завязать небольшим, но надежным узелком.
Кузов модели сажают на раму так, чтобы его кромка свисала над рамой на 4—5 мм. Для этого внутри кузова в четырех его углах приклеивают деревянные уголки-ограничители, которыми он садится на раму. Когда кузов установлен на раму, поворачивают крючок — переднюю защелку крепления рамы — так, чтобы носок крючка входил в вырез кузова. Таким образом, снять кузов с рамы, не отодвинув крючок, нельзя.
Запуск модели
Запуск модели осуществляется в следующей последовательности: сняв кузов, заводят пружинный двигатель; придерживая заднее колесо, чтобы оно не вращалось, устанавливают кузов на раму и задвигают крючок. После этого пропускают натянутую вдоль беговой дорожки направляющую нитку в отверстия направляющих пластинок и запускают модель. Модель в зависимости от качества изготовления ее и состояния поверхности беговой дорожки проходит по прямой 25—30 м.
Можно также запускать модель по кругу в помещении. В этом случае желательно, чтобы радиус круга, по которому будет двигаться модель, был не менее 2,5 м.
Предварительно необходимо установить передние колеса с требуемым разворотом. Разворот подбирается путем нескольких пробных запусков.
Описанная модель с пружинным двигателем довольно проста. Однако моделистам не следует очень строго придерживаться всей ее схемы.
Следует смелее вносить изменения, и можно с уверенностью сказать, что пытливая и творческая мысль моделистов, несомненно, внесет много рационального и целесообразного в конструкцию моделей с пружинными двигателями, следствием чего явится создание еще лучших и более оригинальных образцов моделей с пружинными двигателями.