Колеса
Колеса всего железнодорожного состава должны быть одинаковые. Их можно выточить на токарном станке, каждое в отдельности. Десять вагонов, считая по восемь колес на вагон, заставят выточить 80 одинаковых колес! И в каждом надо еще обработать по шесть спиц, — работа получается грандиозная и очень кропотливая. Поэтому, особенно, если подвижной состав не ограничивать всего десятью вагонами (что очень мало для хорошей модели), колеса следует отливать.
Их можно отливать из свинца или его сплавов (гарта) или из цинка. Если делать колеса сплошными, без спиц, форма делается очень просто на токарном станке. Вырезается шаблон по размерам колеса и по нему вытачивается из мягкого железа или чугуна или даже из алюминия (если лить будем из свинца) формочка по рисунку 55. В центре формы просверливается отверстие по диаметру оси для закладки оси в форму перед литьем. Расплавленный металл вливается ложкой (рис. 56). Затем ось с одним отлитым колесом переворачивается, в отверстие формы вставляется другой ее конец, после чего выливается второе колесо: готовый скат снимается с формы. Чтобы колеса с оси не спадали, в тех местах, где она соприкасается с металлом, надо сделать две зубильные зарубки или подпилить слегка напильником.
Если форма сделана из металла и прогрета перед отливкой, колеса получаются из свинца и цинка очень точными и не требуют дальнейшей обработки на станке.
Для колес со спицами при наличии токарного станка надо изготовить более сложную форму. Затрата времени на ее изготовление вполне окупится результатом: точность колеса, его чистый вид и возможность очень простой и массовой отливки заставляют посвятить время на изготовление хорошей формы. Тысяча колес, которые можно в ней быстро отлить, с лихвой окупят затраты: выпиливание спиц в каждом колесе отдельно займет гораздо больше времени.
Форма состоит из четырех точеных частей. Разрез ее показан на рисунке 57. Сперва точится заготовка b: верхний ее конец должен точно соответствовать внутреннему ободу колеса. Затем кожух а, в притирку садящийся на цилиндрическую часть корпуса b так, что в верхней части образуется пустота для отливки обода колеса (рис. 58). На верхнюю часть и сажается литниковая часть с (рис. 59), имеющая выточку для осевой втулки d и четыре отверстия: два для литья воронкой и два для выхода воздуха. В части d (рис. 60) верхнюю шейку тщательно полируют, так как она после отливки колеса вынимается из него. Чтобы во время литья осевая втулка не выпадала, на ней имеется внизу заточка, которая и удерживается специальным крючком (рис. 61 и 57).
Заготовка b обрабатывается на фрезерном станке или на шеппинге или вручную так, что получаются прорези для спиц, как это видно на рисунке 62. Это делается после тщательной разметки и очень аккуратно: спицы колеса должны быть строго одинаковы, иначе колесо и весь скат будут неравномерно вращаться и колеса выйдут неизящными и некрасивыми.
Литье производится через один из литников, когда вся форма собрана и прогрета. Приливы от литья, находящиеся на тыльной стороне, легко устраняются и колесо после простой обработки напильником оказывается вполне готовым к сборке.
Такая форма, повторяем, необходима для массовой отливки колес всего подвижного состава модели. Для паровоза, где колеса большего размера и другой конструкции, а колеса тележки меньшего диаметра, придется изготовить специальные формы из дерева или гипса: паровозных колес нужно будет гораздо меньше, чем вагонных.
Рельсы
Рельсы для моделей можно изготовить различными способами. Мы рассмотрим два из них. Один, приблизительно тот, который употребляется при фабричном изготовлении жестяных рельсов для игрушечных железных дорог. Это — рельсы из полосок жести. В сечении они приобретают форму, как на рисунке 63, на котором видно, сколько загибов имеет полоска жести. В последнее время в Германии сконструированы прессы, за один удар выпускающие готовый прямой рельс, образующий и головку и все семь загибов. Полуфабрикат таких рельсов можно изготовлять протаской, приготовив две плашки (рис. 64), между которыми полоска жести протаскивается. Можно изготовить рельсы без двойной загибки на подошве, как на рисунке 63 справа. Рельсы с последним упрощением при тщательном их креплении на шпалах вполне прочны, а протяжка и окончательная сгибка их значительно упрощаются.
По получении заготовки окончательное оформление рельса делается при помощи клещей (рис. 65) или двух железных линеек, которые зажимают шейку рельса в тисках по всей его длине. На этих линейках при помощи молотка прижимаются обратные загибки пятки, и рельс выправляется.
Жестяные рельсы соединяются друг с другом при помощи кусочков несколько заостренных проволок, на которых сделаны зубильные зарубки. Эти зарубки, после того как проволоки вставлены в головку рельса, дают возможность тем же зубилом укрепить проволоку в рельсе (рис. 66). При этом такое острие в правом рельсе будет входить в соседнее звено правого же рельса, а в последнем звене соединительная проволочка будет в левом рельсе. Таким образом, звенья рельсов очень прочно сцепляются друг с другом.
Рельсы из жести неудобны, однако, в том отношении, что криволинейные участки невозможно получить без специальной машины, так называемой «зиг-машины», зиговки. Она, правда, очень проста и представляет собой два или четыре ряда роликов, между которыми протягивается готовый рельс, отчего он получает нужную кривизну, но изготовлять такую машину имеет смысл только при массовой заготовке рельсов. Не так уж их много нужно для модели. Поэтому надо рекомендовать готовить рельсы из железной проволоки подходящего диаметра. Делать нужные закругления по деревянному выпиленному заранее из крепкого дерева (дуб — лучше всего) шаблону не представляет большого труда. Шаблон — заштрихованная часть (рис. 67) — вырезывается из деревянной дощечки по ширине колеи, по длине закругления и по радиусу его (пунктир). Вдоль ребер шаблона обиваются прямые заготовки рельсов легкими ударами деревянного молотка.
Проволока нарезается кусками и тщательно рихтуется (выправляется) деревянным молотком на доске. Лучше всего тут же очистить все куски шкуркой. Затем отрезки загибаются по кривой, вычерченной заранее и вычисленной, сколько и каких закруглений необходимо. По шаблонам, выпиленным из дерева, эти закругления заготовляются в нужном количестве.
Крепить проволоки можно несколькими путями. Один из них — изготовление жестяных подошв по рисунку 68. При этом можно делать полную подошву А из двух частей; Б без загибок для подошвы, без загибок для поддержки проволоки В и, наконец, Г на одном угольничке. Все способы вполне приемлемы. Для прямых отрезков пути, когда рельс прямой, жестяной угольничек, служащий шейкой и подошвой, делается во всю длину рельса, на закруглениях он составляется из кусков или подошва, опирающаяся на шпалу, подрезается в нескольких местах или вырезается до шейки маленькими угольничками, чтобы иметь возможность рельс закруглить. По всей длине проволочный рельс аккуратно припаян к жестяной шейке.
Можно употребить более упрощенный способ изготовления рельса — без шейки и подошвы. Отрезок такой пары рельсов изображен на рисунке 69. Здесь к проволоке припаяны маленькие прямоугольные нарезные кусочки жести, слегка загнутые с одного конца вверх (рис. 70). Еще лучше наштамповать жестяные подкладки по рисунку 71, где под проволоку сделано вогнутое ложе: оно плотнее держит рельс, несколько приподнимает его над шпалой и легче (с двух сторон) паяется. По два отверстия в каждой жестяночке дают возможность рельс прибивать к шпале.
Крепить рельсы на шпалах можно многими путями и шпалы можно изготовлять и жестяные и деревянные; жестяные легче по весу. Если путь приходится часто складывать и убирать, то звенья рельсов и шпалы следует делать целиком из жести. В этом случае последние сгибаются в два сгиба и выглядят, как на рисунке 72. До сгиба в каждой шпале прорубаются прорези, которые дают возможность крепить рельс к шпале, если он также целиком жестяной. При прорубке прорезей в шпале необходимо их разметить аккуратно таким образом, чтобы ширина колеи всюду строго соблюдалась. К жестяным шпалам проволочные рельсы можно крепить и непосредственно пайкой без подошв. Если же шпалы сделаны из дерева, рельс крепится или так, как это изображено на рисунке 73, или гвоздиками к шпалам. Но так как сравнительно тяжелая шпала может оторвать пайку, лучше рельсы крепить к специальным продолинам, а их уже к шпалам (рис. 69).
При этой конструкции пути отдельные звенья рельсов крепятся очень удобно — шпильками на шпале (видны на рис. 69); жестяные шпалы скрепляются особыми скобочками (рис. 74).
Прежде чем крепить рельсы на шпалах, надо приготовить шаблон для проверки ширины колеи. Такой шаблончик из железа изображен на рисунке 75. Он согнут в два сгиба, на которых круглым напильником вырезаны лунки; центры лунок находятся на расстоянии точной ширины колеи. При пайке или креплении рельсов на них накладывается шаблон, чтобы рельсы легли в лунки; этот прием будет гарантировать правильность и точность колеи.
Закругление пути требует еще одного устройства: некоторого подъема внешнего рельса над внутренним. Рисунки 76 и 77 объясняют причину, почему это необходимо. На прямом пути на состав действуют только две силы: тяговая — вперед и вес — вниз. На закруглении возникает горизонтальная сила, стремящаяся вытолкнуть вагон с рельсов. Слагающая этих сил диагональ а, если оба рельса находятся на одном уровне, выходит за рельсы и может опрокинуть на закруглении весь состав, как видно из рисунка 76. Чтобы этого не произошло, внешний рельс поднимают относительно левого и слагающая остается внутри рельсов (рис. 77), т. е. состав предохранен от падения. Это необходимо делать и в нашей модели, приподняв внешний рельс подкладкой из отрезка картона или жести на величину а, зависящую от кривизны поворота. Эта величина в моделях с колеей в 45 миллиметров колеблется от 1 до 3 миллиметров (рис. 78).
Стрелки
Железнодорожный путь может пересекаться с другим путем под прямым углом, под любым косым и, наконец, пути могут сливаться. Во всех этих случаях на путях устраиваются особые приспособления. Рассмотрим сперва случай пересечения дорог под прямым углом. Каждый рельс спаивается в этом случае под этим углом на квадратной жестяночке, как указано на рисунке 79, причем место соединения рельса спиливается напильником под тем же углом. Четыре таких угла напаиваются на квадратную жестянку, а между углами припаиваются отрезки такой длины, чтобы зазоры между отрезками и углами были достаточны для прохода ребер колес (рис. 80).
Пересечения путей могут происходить и не под прямым углом (как, например, в «восьмерке» рис. 81). В этом случае удобнее всего сделать простое приспособление из двух деревяшек по рисунку 82, где желобки проделаны напильником под избранным углом. При способе пайки на струбцинке (рис. 83) углы выйдут правильными и одинаковыми, так как один и тот же угол должен быть у двух пар рельсов.
Когда обе пары рельсов спаяны, к ним припаиваются жестянки. Между рельсами согласно рисунку 84 впаиваются четыре контррельса с короткими концами (7, 2, 3, 4) и длинными (5, 6, 7,8). Короткие части этих контррельсов служат для плавного перехода колес через пересекаемый путь. Длинная часть служит для направления колес, чтобы они не сошли с рельсов при переходе через промежуток между рельсами.
Для перевода состава на другой путь нужно построить специальное приспособление — стрелочный перевод или стрелку.
Стрелка имеет подвижную часть из двух согнутых и срезанных с одного конца рельсов.
Как проходит поездной состав через стрелку?
На рисунках 85 и 86 схематически изображена стрелка настоящей железной дороги с одной парой колес (скат).
Колеса движутся от нижнего края (рис. 85) вверх и могут пойти в зависимости от положения стрелки по главному пути или по боковому влево. Стрелка АВН передвигается так, что хвост стрелки Н может примыкать то к одной стороне основного пути, то к другой.
На рисунке 85 левый срезанный на-нет конец рельса (стрелочное перо) стрелки примкнут к левому рельсу главного пути; при этом правый конец стрелки отодвинут от правого рельса. Левое колесо, катясь вперед, перейдет на левый конец рельса стрелки, с него к точке А пойдет по левому рельсу, таким образом оба колеса пойдут автоматически по главному пути вперед.
На рисунке 86 правый рельс стрелки примыкает к правому рельсу главного пути; правое колесо по правому рельсу стрелки перейдет на боковой левый путь. Оба колеса пойдут по боковому пути.
Стрелки делаются так, чтобы оба отрезка рельса вращались около точек А и В, противоположные же концы стрелки Н при ее переводе примыкают то к правому, то к левому рельсу пути.
Общий вид участка железнодорожного пути со стрелкой изображен на рисунке 87.
Так устроены настоящие стрелки, такими и будут наши самодельные.
Сперва сделайте неподвижную часть стрелки — раздвоение рельсов, как оно изображено на рисунке 88. Раздвоение имеет один прямой рельс Б, один с закруглением В и два рельса под острым углом из двух рельсов, слегка спиленных на конце. Все они, уложенные на продолину, набиваются на деревянную дощечку. В середине на винте А будет вращаться другая дощечка с двумя кусочками рельса (рис. 89—90). Один рельс должен быть так согнут и заострен, чтобы при одном крайнем положении дощечки один из коротких рельсов вплотную примыкал к прямому и вел состав на левый путь, другой отрезок рельса при этом не должен мешать движению. При перевороте дощечки около винта А, как вокруг оси, прямой отрезок рельса Б примкнет к закругленному рельсу, а кривой отойдет от своего и поведет состав по прямому пути. При своем движении дощечку надо ограничить двумя стопорными гвоздиками a (рис. 88).
Стрелку стрелочник переводит проволочной тягой, один конец которой зацеплен за ушко дощечки (рис. 88), другой — за рычажок с противовесом из свинца. Рычажок имеет крученую в виде спиральки петельку (рис. 91—92), через которую винтом рычажок с противовесом привинчен к стойке и на этом винте он может поворачиваться. Отгибая рычаг от себя или к себе, стрелочник переводит стрелку и направляет поезд по пути, указанному ему расписанием. Другая конструкция перевода изображена на рисунке 93.
При переходе с одного пути на другой, параллельный, приходится строить две стрелки, как на рисунке 94. Сделав одинарную стрелку, можно легко построить и двойную.